Kéramos evolución en libre de metal

Preparar modelo: Troquelando y delimitando por cervical con un lápiz de mina (foto 1).

Aplique con una espátula una delgada capa de cera espaciadora sellando poros, ángulos vivos (foto 2), y áreas retentivas, con un pincel chato repasar por toda la superficie estirando la cera pasando los márgenes de la línea de termino. Esta cera permite que se adhiera la alumina y actúa como espaciador, sellador y separador.

Coloquemos la primera capa de alumina dando la vuelta por cervical (foto 3 y 4). Sequemos con el soplador de aire caliente de lejos girando el modelo hasta que se opaque la alumina e inmediatamente, sin dejar secar demasiado, coloque la segunda capa por cervical, dejando un mínimo espesor de 0,5 mm. (foto 5),Tengamos en cuenta que la carga debe ser rápida para evitar que seque demasiado la alúmina entre carga y carga, pero también debemos balancear con el soplador de aire caliente para que la maza de alúmina no tenga movimientos, debemos controlar los espesores mínimos, ya que posteriormente será rectificado con bisturí y no queremos que nos quede extremadamente delgado en este punto.

Segundo paso: Cargamos una línea por mesial y distal, cerrando por insisal (foto 6), lo hacemos las veces necesarias hasta lograr un espesor mínimo de 0,5mm, recomiendo reconstruir el coping para agregar menos porcelana y de esta manera lo reforzamos, aunque esto no sea necesario. Con la misma técnica cargamos en posteriores, finalizando por oclusal como muestra la foto 7.

Tercer paso: Comenzando por palatino es muy importante que agreguemos la alúmina en hilos, ya dando el espesor como muestran las fotos 8, 9 y 10, y no apresurarse entre capa y capa ya que podría hidratarse demasiado el coping y deformarse nuestro trabajo, tengamos en cuenta que esta es la única forma de controlar los espesores antes de retirar el coping.

Coloquemos el troquel en el modelo y agreguemos alúmina en el coping dando forma para evitar colocar demasiada porcelana posteriormente (foto 11 y 12) claro que esto es a criterio y gusto de cada técnico mientras que respetemos 0,5mm de espesor mínimo. En este paso no es importante la estética ni el exceso de espesor ya que lo rectificaremos en el siguiente paso.

Una ves que tenemos cargado el coping de alumina comenzamos rectificando con un bisturí, sellando el borde cervical (foto 13). Luego seguimos raspando suavemente quitando excesos dándole la forma deseada y dejando espacio suficiente para la porcelana (foto 14 y 15). Terminamos puliendo con un hisopo de algodón (foto16 y 17).

Para quitar los coping de alúmina del modelo los colocaremos en la platina del horno de porcelana abierto por unos 10 o 15 minutos (foto 18), tiene que estar con la temperatura de mantenimiento en 350 o 400 grados según el horno, ya que las distancia entre la platina abierta y la mufla varia según la marca del mismo, el modelo debe estar caliente en el punto que apenas podemos tomarlo, y en ocasiones se lo ve al coping rosado, mientras se va eliminando la cera espaciadora.

Retiramos al modelo del horno sujetando desde el yeso con una mano, y cerrando los dedos índice y pulgar tomaremos por insisal, de mesial a distal (foto 19) y tiraremos levemente hasta que se despegue (foto 20), si esto no pasa, pueden ser por haberle dado demasiado calor con el soplador entre carga y carga, derritiendo así la cera espaciadora, podemos darle un delicado golpe al yeso con la parte trasera de la espátula, (esto podría ocasionar una fisura en nuestro coping, al igual que si lo sujetamos incorrectamente), una ves retirado lo colocamos sobre una manta refractaria (foto 21), colocamos en el horno con el programa sinterizar.

Para hacer un puente realizamos las cofias y sinterizamos, colocamos nuevamente las cofias en el modelo de trabajo, tomamos el póntico presinterizado o damos forma a un trozo de barra de alumina para ponticos posicionamos y con cera adhesiva, humedecemos las cofias, las unimos con alumina teniendo cuidado de no chorrear por cervical, ya que esto haría que se pegue en el yeso, tenemos la opción de pintar con plastificante para darle mas dureza, colocamos en la platina con el horno a 350grados y abierto x 5 minutos, retiramos el puente con cuidado y volvemos a sinterizar todo junto sobre la manta refractaria o panal de abeja.

Infiltrado de la cofia de alumina Kèramos.

Preparamos un pin cerámico (foto 22), le colocamos cera adhesiva en la punta del pin,

recortamos una lamina de algodón refractario remojado en agua(foto 23 y 24 ).

Foto 22 Foto 23 foto 24

Acomodamos y presionamos el algodón refractario por toda la superficie del pin ejerciendo fuerza hacia la punta, calculando en la punta del pin el tamaño interior de la cofia, es muy importante que este toda la superficie que ocupa la cofia este bien aislada. (Fotos 25 a 27)

Foto 25 Foto 26 Foto 27

Colocamos con cuidado la cofia ejerciendo poca presión ya que todavía es frágil (Fotos 29 y 30), es muy importante que el borde cervical no toque el pin cerámico (foto 31).

Foto 29 Foto 30 Foto 31

Coloquemos el vidrio comenzando por insisal con 1 mm de espesor reduciendo el espesor hacia el tercio medio, colocaremos el vidrio por toda la superficie dejando 1 mm limpio hasta el borde cervical , como muestran el grupo de fotos 32.

Coloquemos el pin en el horno e infiltremos: el vidrio al llegar a la temperatura indicada se funde a un estado liquido penetrando dentro de la alumina, uniéndose y dando la dureza final.

fotos 32

Una ves infiltrada la cofia, veremos que puede quedar totalmente opaca o con brillo,

Digamos que el infiltrado ideal es que quede opaco y totalmente del color del vidrio, en el caso que quede algún sector de la cofia blanca, colocaremos la cofia en el pin y sobre el blanco agregaremos vidrio e infiltraremos nuevamente. En el caso de brillo, lo llamamos exceso de vidrio (foto 33) y lo retiraremos con discos especiales, piedras verdes o fresas sinterizadas de grano grueso, teniendo cuidado en el sellado de no pasarnos.

Foto33

Para el calzado de la cofia rasparemos con cuidado asperezas y el exceso de vidrio interno si es que lo hay, lo ideal es pintar el muñón del troquel con carboceram , colocaremos la cofia ejerciendo poca presión, y esta cera nos marcara si es que hay contacto prematuro, y los rasparemos con una piedra sinterizada esférica preferentemente con una pieza de mano neumática. Tengamos en cuenta que la cofia de alumina no tiene contracción ni expansión así que tiene que sellar perfectamente.

Una ves terminado de raspar la cofia, la arenamos (arena oxido de aluminio 100 o 120), y la sometemos al programa de control de vidrio, si después de esto aparece brillo debemos raspar y arenar hasta que quede opaco y quedara lista para cargarle la porcelana para alumina, si esto no se realiza o queda exceso de vidrio, la porcelana no se adherirá y se aglobara en ese sector.

Para infiltrar un puente se prepara de la misma manera que la cofia individual, salvo que colocaremos vidrio en toda la superficie del póntico y conectores como muestran las fotos.

Para soldar o reparar, preparamos el muñón del troquel con cera espaciadora para alumina, agregamos alumina en la reparación o soldadura, vidrio en los costados o arriba de la alumina nueva, no sobre la lumina nueva, pues esto podría ablandarla y deformarla, colocamos en pin al horno en el programa soldar reparar y se sinterizara e infiltrara todo a la vez, si la reparación o soldadura es muy grande podemos sinterizar e infiltrar por separado.

Ar-T Dental

Laboratorio Estética Integral

Juan Marcos Buda

T.P.D.

Consultor de Ar-Tec invent